В этом году наша команда побывала в пути к отрогам Улытау. Мы проехали, прошли и, откровенно говоря, "протащились" этот путь несколько месяцев назад, и поэтому сейчас я промолчать не могу.
Где-то между Жана-Аркой (районным центром) и Жезказганом, не выдержав суровых опций местного бездорожья (а они действительно суровые!), наш внедорожник сломался. В первую очередь цивилизованный человек, освоивший гаджеты, социальные сети и считающий, что наличие сотовой связи и интернета является неотъемлемой частью цивилизации, потянется за "помощью друга". Но только не в нашем случае: мобильный с последними наворотами здесь оказался бессилен, так как сотовая связь, а вместе с ней и глобальная паутина отсутствовали на этом участке пути. Ближайший населенный пункт от нас находился километрах в пятидесяти, и надеяться можно было только на проезжающий автотранспорт. Справившись с неприятной ситуацией, мы отправились дальше.
Можно, конечно, найти оправдание тем, что, видимо, не сильно голодные были, раз не ели, но вряд ли оно годится для туриста, который вывалит из собственного кармана немалый кэш за такой треш. Тем более иностранного, на которого сегодня делаются большие ставки. Не согласны?
Едем дальше. Заночевав в Жезказгане, на утро мы вновь отправились в путь. Местные жители порекомендовали пополнить запасы бензина в городских условиях, иначе, намекнули они, мы рискуем остаться без топлива. Всего 150 километров отделяет районный центр Улытау от большой цивилизации. Богом забытое место окружено 12 тысячами гектаров земли, к которым ведут только степные дороги, которыми, видимо, шел когда-то великий предок Джучи. Именно так мы и добирались к его могиле. Каких-то три десятка километра по степи, нам, потомкам кочевников, казались сначала не расстоянием, но мы глубоко заблуждались. Столбы пыли, степь, переходящая в полупустыню, ни одной точки, где можно просто испить глоток воды и, простите, справить нужду, – тяжело.
Доехали мы так до самого Улытау – удивительного горного массива посреди бескрайних степей. Величественный и гордый, он хранит вековую историю, но только трактуют ее почему-то по-разному. Кто-то будет до потери пульса рассказывать о том, что казахские ханы Тохтамыш и Едиге отправились в путь к Создателю отсюда, другой же непременно поспорит, аргументировав отсутствием письменных тому подтверждений. И будет прав. Как вариант, конечно, можно сослаться на отсутствие тех самых письменных источников, которых не донесла до нас кочевая культура, но, на мой взгляд, фундаментальная история одного народа не может звучать по-разному.
Между тем, пользуясь случаем, мы решили посетить фестиваль, обозначенный как международный, который проходил в эти дни в Улытау. Десяток юрт: от классического варианта − ханской, для вельмож − до засаленной − для простолюдин, уныло встречают своих гостей. Больше похожий на обычный аульный той с характерной увеселительной программой, это мероприятие оставило неприятный осадок. Женские камзолы из дешевого плюша, сшитые где-то в подпольных цехах, тщательно "подстриженные молью" меха головных уборов, отчаявшиеся лица местных жителей − и это "наследие" Великой Степи, которое мы хотим показывать миру?!
По мне, так турист хочет окунуться в аутентичную атмосферу с красивыми элементами национальной культуры, вкусной национальной едой и радостными лицами людей. И тут есть над чем подумать и работать, прежде чем отдавать миллионы государственных денег на проекты, подобные этноаулу и визит-центру.
